alfa.jpg

Внешний осмотр автомобиля

 осмотр автомобиля

1. Внешний осмотр автомобиля желательно производить в следующем порядке.

Осмотр обычно начинают с кузова. Затем оценивают двигатель, действие тяг и приводов, подвеску и рулевое управление, тормозной механизм, электрооборудование. При осмотре кузова главное — найти все проржавевшие места и определить степень коррозии металла.
Тщательно вымойте автомобиль — грязь может скрывать дефекты. Если надо, проедьте через автомойку: при этом выявляются неплотности дверей и стекол. Матовость окраски, отсутствие блеска — первый признак старения кузова.
Если только какая-то одна часть машины производит впечатление свежевыкрашенной, то, возможно, краска скрывает следы аварии и ремонта. Небольшие сколы краски от ударов камешков и пузырьки коррозии на передней части уже не нового автомобиля не слишком опасны.

2. По-настоящему опасный признак — желтоватые пятна, остающиеся после перекраски или полировки.
Они свидетельствуют о том, что под краской неумолимо ржавеет металл. Если при нажатии на подозрительное место возникает ощущение мягкости, значит, диагноз «коррозия» подтверждается.

3. Коррозия деталей кузова неприятна сама по себе, но, кроме того, она является признаком общего плохого состояния автомобиля.
При осмотре особое внимание следует обратить на пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, нижние части крыльев, их углы, кромки, зоны вокруг фар и под молдингами.
Антикоррозийная защита эффективна только тогда, когда ее наносят на новый автомобиль и своевременно освежают. Защитный слой мастики всегда должен быть целым, вздутия и трещины недопустимы: они говорят о коррозии. Избыток мастики под крыльями может скрывать следы наспех произведенной сварки.

4. О старении автомобиля красноречиво говорят хромированные детали кузова.
Даже при безупречном уходе они со временем портятся, их поверхность покрывается мелкими пятнышками ржавчины, которые не удаляет даже полировочная паста. Повторное хромирование невыгодно, так как обходится довольно дорого.

5. Осмотрите ход дверей: на краске и декоративной пленке не должно быть следов трения.
Двери должны открываться и закрываться без усилий. В противном случае, вероятно, дверца осела (произошло ослабление петель, проржавел металл) или деформирован кузов.
Проверьте также замки, ключи и безопасный замок с защелкой, препятствующий случайному открыванию дверок.
Обратите внимание на отделочные рамки ветрового и заднего стекол. Подтеки в нижних углах указывают на негерметичность. Следы ржавчины на петлях дверок или следы сырости обычно свидетельствуют о том, что изношенная резина пропускает воду. Просачивающаяся вода может вызвать коррозию металла в нижней части дверок, а также повредить механизмы стеклоподъемника.

6. С течением времени наступает момент, когда корродированность кузова достигает такого уровня, что дальнейшее использование автомобиля не рекомендуется.
Поэтому в очень старых автомобилях оценивать состояние кузова внешним осмотром бывает недостаточно, и требуется более тщательная проверка с использованием диагностических инструментов, позволяющих обнаружить ржавчину под слоем краски. См. также специальный раздел «Диагностика кузова автомобиля», с. 265.

7. О состоянии двигателя говорит состояние масла.
Проверьте уровень масла в масляном картере двигателя. Выньте щуп, вытрите насухо, опустите и вновь выньте. Уровень масла должен находиться между линиями MIN и МАХ. Постепенное снижение уровня масла — нормальное явление, если только расход масла не превышает 0,5 л на 1000 км пробега в новых и 1—2 л — в старых автомобилях.
Дело в том, что некоторое количество масла постоянно сгорает в цилиндре, выносится при высоких температурах и высоких давлениях. Если быть еще более точным, то нормальное потребление масла следует рассчитывать в процентах. Максимальное потребление масла должно составлять не более 2,5 % от объема расходованного топлива в старых и не более 1,25 % в новых автомобилях.

8. Слишком большой расход масла указывает на негерметичность в двигателе.

утечка масла в двигателе

Если при этом цвет выхлопных газов синеватый, значит, происходит повышенное выгорание смазки, вызванное износом цилиндров двигателя, износом, закоксовыванием или поломкой поршневых колец, увеличенным износом стержней клапанов или направляющих втулок к ним.
О наличии одной из этих неисправностей можно говорить с большей долей вероятности в том случае, если при дополнительном осмотре двигателя вы не обнаружите никаких утечек масла.

9. Отметьте все замасленные участки, вытрите ветошью и еще раз осмотрите двигатель после пробной поездки.

10. Полноценный осмотр автомобиля может быть произведен, только если автомобиль поставлен на подъемник.
Это позволяет внимательно осмотреть крылья и днище кузова.

11. Научитесь различать опасные и неопасные течи масла.
Подтекания у пробок маслозаливных отверстий нежелательны, но допустимы, тогда как течи в других точках двигателя могут быть опасны.

12. Не все течи одинаково опасны.
Следы бензина, свидетельствующие о его подтеканиях, во всех случаях являются опасным признаком.
Не самое страшное, если охлаждающая жидкость подтекает в результате переполнения емкостей или подтекания радиатора. А вот трещинки и следы охлаждающей жидкости на шланге, соединяющем радиатор с расширительным бачком, его пористость свидетельствуют о преклонном состоянии двигателя и необходимости тщательной диагностики.

13. Повышение уровня масла — явление ненормальное и даже опасное.
Оно свидетельствует об утечках топлива или охлаждающей жидкости в картер двигателя. Разжижение машинного масла приводит к ускоренному износу недостаточно смазываемых деталей двигателя. Топливо может проникать в масло вследствие повреждения диафрагмы топливного насоса, нарушений в работе карбюратора или частого либо длительного пользования стартером. Охлаждающая жидкость может попадать в систему смазки через поврежденную уплотнительную прокладку цилиндров либо, что встречается реже, через трещины в стенках головки.

14. Если уровень масла в системе смазки повышен, понюхайте, не пахнет ли масло бензином.
Кроме того, если в систему смазки попадает топливо, то уровень масла на щупе будет как бы расплывчатым, нечетким. Если же на щупе остается белесая или светло-коричневая пена, значит, в масляный картер попадает охлаждающая жидкость.
О пробое уплотнительной прокладки говорят и пузырьки газа, выделяющиеся из охлаждающей жидкости во время работы двигателя.

15. На следующем этапе проверяем уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном бачке.
Слишком низкий уровень указывает на одно из вышеупомянутых повреждений двигателя или на утечку охлаждающей жидкости из системы. Для локализации утечки (о том, что имеется утечка, обычно указывает перегрев двигателя) вам надо проверить всю систему охлаждения, в случае необходимости заменить изношенные проклад
ки, затвердевшие шланги, заделать трещины в радиаторе.

16. Перегрев двигателя может быть вызван также ослаблением натяжения клинового ремня водяного насоса.
Нажмите большим пальцем в середине ремня. Он не должен продавливаться более чем на 10—15 мм. Таким же способом проверяют клиновидный ремень генератора. Его прогиб должен составлять 10—15 мм. Кроме того, должны быть заменены ремни чрезмерно изношенные, со следами масла, обрывами ткани, разлохмаченными боковыми поверхностями.

17. Далее проверьте герметичность системы питания.
В нижней части корпуса некоторых топливных насосов есть специальное отверстие для стекающего топлива. Появление в нем топлива указывает на повреждение диафрагмы или негерметич- ность соединения топливопроводов с насосом. Если же такого отверстия нет, то вытекающее топливо попадает в масляный картер.

18. Подтеки топлива на корпусе карбюратора обычно свидетельствуют о повышенном его уровне в топливной камере.
Иная возможная причина — повреждение уплотнительной прокладки под крышкой камеры.

19. Если отдельные топливопроводы или элементы насоса выполнены из прозрачного материала, легко определить, не попадает ли воздух в систему питания.
Если при работающем двигателе в поступающем топливе наблюдаются пузырьки воздуха, значит, негерметичны или топливный насос, или элементы системы питания, расположенные между баком и топливным насосом.

20. По пуску двигателя можно судить о состоянии стартера, аккумулятора и системы зажигания.
Двигатель должен заводиться без скрежета. Если стартер недостаточно быстро вращает коленчатый вал, попытайтесь предварительно установить причину этого.
Включите фары и лампочку в плафоне салона. Если они светят неярко, а при включении зажигания еще больше блекнут, значит, вероятно, аккумулятор «сел».
Если фары горят ярко, но несколько гаснут при включении стартера, то либо имеются проблемы со стартером, либо нарушены электрические соединения между аккумулятором и стартером или соединение на «массу».

21. Диагностику неисправностей обычно производят при положительной температуре.
В мороз пуск двигателя может быть затруднен. О пуске двигателя см. также советы 433—438.

22. Прежде чем искать неисправности в стартере, выясните, не является ли причиной проблем аккумулятор или (в «Таврии») дополнительное реле.
Если лампочка в плафоне салона и фары ярко горят, действовать надо в следующем порядке: вначале проверьте надежность соединений аккумулятора со стартером, его тяговым реле, выключателем зажигания, контакт с «массой», контакты электрической цепи выключателя зажигания и тягового реле стартера, неисправности тягового реле стартера, окисление коллектора или износ щеток.

23. Двигатель пускается нормально, но стартер не выключается.
Немедленно выключите зажигание, откройте капот и отсоедините провод, ведущий к реле стартера.
В невыключении стартера обычно виновато не- размыкание контактов выключателя зажигания. В этом случае вам придется заменить неисправное контактное устройство.
Другая возможная причина, перекос стартера, устраняется подтягиванием болтов крепления его корпуса к двигателю.

24. Стартер включился только после нескольких поворотов ключа зажигания.
В этом может быть виновата заклепка, соединяющая наконечник провода, идущего от замка, с корпусом реле, которая со временем окисляется, прерывая цепь. После очистки и спайки места контакта реле и стартер будут включаться нормально.

25. После запуска двигателя, пока он еще не прогрелся, загляните в бачок охлаждающей жидкости.
Если из нее поднимаются пузырьки, возможно, прокладка головки блока цилиндров пробита. О пробое прокладки говорят и масляные пятна на поверхности радиатора.

26. Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода после запуска двигателя должна постепенно повышаться.
Кроме того, посмотрите, какой дым выходит из глушителя (см. также таблицу признаков и причин неисправностей двигателя в конце книги). Попросите вашего помощника увеличить обороты двигателя и опять проверьте выхлопные газы.

27. Для проверки системы выпуска отработавших газов заткните трубу глушителя при работе на холостом ходу.
Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать, значит, происходит утечка газов из системы.

28. Прослушивание двигателя во время работы — заключительный этап его осмотра.
Лучше всего прослушивать через стетоскоп с высоким тоном или кусок гибкого резинового шланга, но возможно прослушивание и безо всяких инструментов.
Правильно истолковать услышанное можно только зная устройство данного двигателя и имея определенные навыки установления характерных шумов.

29. Прослушивание должно производиться на двигателе, прогретом до рабочей температуры.
Здесь прослушивается стук клапанов при нарушении зазора в клапанах

Перед прослушиванием следует проверить крепления на двигателе, чтобы избежать дополнительных шумов.
О диагностике неисправностей по внешним признакам см. соответствующие главы в таблице в конце книги. Ниже мы подробнее остановимся на некоторых шумах, прослушивающихся в двигателе.

30. Регулярный металлический стук, похожий на звук отбивки косы или ковки.
Может вызываться увеличенными зазорами в клапанном механизме, либо повреждением пружины клапана, либо износом цилиндра или поршня (тогда стук особенно явственно прослушивается при резком возрастании числа оборотов).

31. Глухой, низкого тона стук в нижней части картера появляется при большом износе коренных подшипников.
Другой признак этой неисправности — падение давления масла в системе смазки двигателя.

32. Ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона стук может быть вызван большим износом шатунных подшипников.
Стук шатунных подшипников значительно возрастает с нажатием на педаль газа.

33. Ритмичный, высокого тона с резко металлическим оттенком стук возникает при значительном износе поршневых пальцев.
Стук поршневых пальцев слышен во всех режимах работы двигателя и усиливается с повышением нагрузки. Он может полностью исчезнуть при отключении свечи неисправного цилиндра. Этот стук может возникнуть также из-за слишком раннего зажигания или увеличенного зазора между втулками головки шатуна в бобышке поршня и поршневыми пальцами.
В этих случаях в первую очередь следует проверить и при необходимости отрегулировать зажигание.

34. Частый металлический стук, сливающийся в общий шум, может прослушиваться при износе зубьев шестерни привода распредвала.
Для устранения этой неисправности заменяют изношенную шестерню.

35. Стук, напоминающий стук глиняной посуды, может быть вызван увеличением зазора между поршнями и цилиндрами.
В таком случае с прогревом двигателя стук может уменьшаться или исчезать. Эту неисправность устраняют заменой или перешлифовкой деталей.

36. Звонкий металлический стук появляется при большом нагаре в камере сгорания.
Такой стук сопровождается повышенной дымностью выхлопа из глушителя и быстрым перегревом двигателя. Необходимо бороться с детонационным горением рабочей смеси в цилиндрах.

37. Громкая «стрельба» пульсирующего потока выхлопных газов, слышная из двигателя, указывает на повреждение уплотнительной прокладки головки цилиндров.
Иногда стук двигателя может быть вызван ослаблением натяжения ремня привода распределительного вала.

38. Осмотр электрооборудования начните с аккумулятора.
Проверьте крепление батареи, а также чистоту и надежность крепления наконечников проводов на полюсных штырях.
Нет ли трещин в корпусе или заливочной мастике батареи? Не засорились ли вентиляционные отверстия в пробках аккумулятора?
Проверьте уровень электролита в каждой из ячеек аккумулятора. В аккумуляторах, выполненных из прозрачной пластмассы, уровень электролита должен находиться между отметками MIN и МАХ.

39. При внешнем осмотре проверьте свободный ход педали сцепления.
К слову, в автомобилях современных моделей последних лет выпуска свободный ход регулируется автоматически.
В менее совершенных автомобилях этого не происходит и по мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к сиденью водителя. В этих машинах при диагностике или техобслуживании желательно также определять уровень жидкости в бачке сцепления.
В некоторых автомобилях для регулировки проверяют не свободный, а полный ход педали сцепления.

Диагностика: содержание
car interiorLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...